Каркасные дома, брусовые дома, бани, беседки

Технология строительства бань

Проектирование бани

Перед планировкой бани вы должны определиться по следующим вопросам:

— на сколько человек будет ваша баня;

— будет ли она совмещена с другими хозяйственными постройками;

— для каких целей, кроме банных процедур, она может вам понадобиться.

Баня может стать временным жильем на период ремонта дома, помещением для сушки ягод, грибов, лекарственных трав, для выращивания рассады. В бане можно оборудовать фотомастерскую.

На Руси в давние времена с бани начинали застройку новой усадьбы. В бане жила семья до тех пор, пока не был построен дом. Впоследствии она использовалась и как спальное помещение для гостей.

Проектируя размещение и устройство бани, желательно проконсультироваться с архитектором или опытным строителем. Учтите все ваши потребности и возможности, рельеф, форму и размеры участка, архитектуру и размещение дома и других строений на своем и соседних участках, интересы и возможности семьи и т. п. Выберите для бани удобное и красивое место, оптимальные размеры, интересный дизайн, необходимые материалы и оборудование.

Основные правила проектирования бани:

— место расположения бани должно быть вдали от пыльной и шумной дороги, закрытым от соседей деревьями, кустарником, другими постройками;

— максимально используйте ландшафт участка (горки, склоны, камни-валуны). Например, в крутой склон может вписаться баня-полуземлянка. В этом случае потребуется минимальное заглубление при сооружении водостока. Эффектно выглядит терраса на столбах перед такой баней;

— если у вас есть возможность, то расположите баню на расстоянии 20–30 м от пруда, реки, озера. Очень важно, чтобы это место было сухим и не затапливалось при весеннем разливе водоема. Разместив баню в таком месте, вы должны продумать отвод воды из нее, исключив загрязнение водоемов использованной водой;

— окна бани располагайте на запад или юго-запад. В основном баню топят вечером. Лучи заходящего солнца, проникая в окна бани, создадут атмосферу уюта и покоя. Окна делайте небольшими (в старину предпочитали париться в темноте — считалось, что в темноте жар бани щедрее);

— вход в баню желательно делать с юга. С этой стороны зимой будет меньше сугробов;

— учтите следующие противопожарные требования: если ваша баня будет топиться «по-черному», то расстояние до других строений на вашем и соседнем участках должно быть не менее 12 м; располагайте такую баню с той стороны жилого дома, куда чаще всего дует ветер;

— если ваша баня недымная, то расстояние между ней и жилыми домами должно быть не менее 5–6 м. В городах Финляндии недымные бани устраивают в подвальных помещениях многоэтажных домов и даже на крышах. Причем на крышах бани-солярии соседствуют с теплицами, «огородами»;

— рядом с баней можно выкопать небольшой бассейн или водоем глубиной 1,5 м, который можно использовать в жаркое время для купания детей;

— совмещайте баню с другими хозяйственными постройками. Это поможет вам рационально использовать площадь участка, материалы, облегчит электро- и водоснабжение бани, отвод воды в канализацию;

— баня должна быть компактной, удобной и экономной.

Размещение бани

Баня, совмещенная с летней кухней и теплицей

Баня, совмещенная с летней кухней и теплицей, на дачном участке площадью 500 м², представлена на рис.1.

Рис. 1. План дачного участка: 1 — жилой дом; 2 — баня; 3 — летняя кухня; 4 — теплица; 5 — емкость с водой; 6 — компостная яма; 7 — туалет; 8 — огород; 9 — живая изгородь; 10 — цветники; 11 — плодовые деревья; 12 — ягодные кустарники.

Этот дачный вариант удобен тем, что летняя кухня служит предбанником, печь на кухне — каменкой в бане, а трубы водогрейного бака печи соединены с трубами, проходящими через теплицы. В этом случае теплица отапливается теплой водой во время приготовления пищи и топки бани. Расстояние от дома до бани и летней кухни — не менее 5 м.

Баня и кухня имеют общую односкатную и бесчердачную крышу. Окна кухни выходят на юго-запад и северо-запад. Моечная комната бани освещается через окно в двери на кухню. Парная имеет маленькое, высоко расположенное окно, выходящее в кухню. Вечером лампы в кухне освещают и парильню с моечной.

Баня для сельского дома, совмещенная с кухней

Такая баня (рис. 2) имеет общую с кухней печь и общую систему канализации. Она удобна тем, что ее в любой момент можно использовать. Особую сложность представляет сооружение печи, конструкция которой дает возможность одновременного или попеременного включения отопления бани каменкой и отделения печи для обогрева дома. Печь-каменка с накаленными камнями очистит воздух, просушит дом. Через поддувало, расположенное на уровне или ниже пола, будет вентилироваться воздух в бане и во всем доме.

Рис. 2. План бани: 1 — жилая комната; 2 — кухня; 3 — печь кухни; 4 — каменка бани; 5 — парная и моечная; 6 — веранда.

Совмещая баню с домом, важно выполнить следующие требования.

При постройке дома с баней нужно соблюдать санитарно-технические условия. Если вы сделаете хорошую гидроизоляцию и вентиляцию бани, правильно соорудите канализацию, то избежите сырости, неприятных запахов в жилом помещении и уменьшения срока службы дома. В этом случае баня создаст необходимый комфорт.

При пользовании баней избегайте обильных подач воды на камни и охлаждения их. Воздух в такой бане должен быть сухим и горячим. После банных процедур баня\ должна хорошенько просохнуть.

Обеспечьте пожарную безопасность помещений.

Баня для сельского дома, совмещенная с санузлом

Рис. 3. План бани: 1 — жилая комната; 2 — кухня; 3 — туалет; 4 — раздевалка-предбанник; 5 — душевая комната; 6 — парная; 7 — окно; 8 — двери; 9 — веранда.

Эта баня удобна тем, что она имеет общий с санузлом сток в канализацию (рис. 3). Она достаточно комфортна. Здесь предусмотрены душ в моечной комнате, туалет и отдельная печь-каменка. Особую сложность представляет устройство системы канализации. Важно правильно устроить моечную и место для мойки в парильне. Отработанная вода должна полностью стекать в общую систему канализации. По пути стока воды в канализационный колодец необходимо установить гидрозатвор. Он несложен по своей конструкции и полезен тем, что предотвращает проникновение запахов из канализации в баню.

Планировка бани

При проектировании бани и определении ее размеров вы должны учесть состав вашей семьи и цели, для которых строится баня. Она должна быть не громоздкой, но и не тесной — в парной должно помещаться несколько человек. Вентиляция бани должна проходить через форточку или вентиляционный канал в печи. Основные помещения бани — парная, моечная и раздевалка.

Семейную баню, не совмещенную с другими строениями, рекомендуется строить полезной площадью не менее 10 м² и наружными размерами 3,5×3,5 м. Такой баней сможет пользоваться семья из 5–6 человек (в 2–3 захода).

Размеры мини-бани с совмещенной парной и моечной и при отсутствии предбанника — 1,8×2 м. Меньших размеров делать баню не стоит, хотя многие умудряются соорудить баню-шкаф площадью менее 2 м², где один человек может нагреть тело, попариться и помыться. Такая баня-шкаф быстро нагревается при минимальных затратах энергии.

На Руси парились даже в русской печи. Натопив печь, чисто ее выметали, стелили солому, на которую укладывался человек и парился, поддавая на свод печи водой. При этом закрывали заслонку.

Планы бань, состоящих из трех помещений — парильни, моечной и предбанника

Баня на рис. 4 А рассчитана на двух человек (в положении сидя). Ее размеры позволяют париться только попеременно. Чтобы сэкономить пространство бани, необходимо отказаться от скамьи, заменив ее низкими табуретами.

Баня на рис. 4 В позволяет мыться трем человекам, но в положении сидя. В парной могут поместиться двое, но в положении с согнутыми ногами. С комфортом париться и отдыхать лежа может только один человек. Отапливается баня кирпичной печью-каменкой, топочное отверстие которой находится в моечной комнате.

Рис. 4. План бани: А — для двух человек; В — для трех человек; С — для двух человек; 1 —вешалка; 2 — предбанник; 3 — парная; 4 — моечная; 5 — скамья; 6 — полок; 7 — лежанка; 8 — двери;9 — печь-каменка; 10 — стол; 11 — шкафы.

Баня на рис. 4С позволяет двум человекам с комфортом париться в парной, выполнять массаж и отдыхать в теплой моечной. Печь-каменка топится из предбанника, где достаточно места для размещения шкафов с одеждой, вешалки и даже стола.

План бани на двух человек, в которой парильня совмещена с моечной

Совмещение парной и моечной (рис. 5) не совсем удобно, так как влажность воздуха здесь будет слишком высока, а температура воздуха будет ниже, чем в бане с раздельными помещениями. Такая баня особенно неудобна для детей и стариков, которые плохо переносят промежуточное охлаждение тела. Однако совмещение парной и моечной позволяет почти в два раза уменьшить общую площадь и размеры бани.

Рис. 5. План бани: 1 — парная, совмещенная с моечной; 2 — предбанник; 3 — печь-каменка; 4 — полок сиденье; 5 — полок-лежанка; 6 — подставка; 7 — скамейка; 8 — двери.

Чтобы понизить влажность воздуха нужно:

— установить печь, имеющую большую теплотворную мощность;

— отказаться от душа;

— умеренно пользоваться водой, не разбрызгивая ее;

— выполнять банные процедуры в следующей последовательности: сначала всем париться, проветрить баню и только после этого всем мыться.

Семейная баня на 4–5 человек

В современных комфортабельных банях предусматривают много помещений: душевую комнату, туалет, комнату отдыха, в которой можно разместить лежанку, стол и даже камин для обогрева. Планируя такую баню, не забудьте о террасе, где можно устроить солярий, как естественный, так и искусственный. Полезная площадь таких бань 12–16 м².

Для сельских усадеб рекомендуется семейная баня на 4–5 человек (рис. 6). Она удобна даже для временного жилья, которое может отапливаться камином, совмещенным с печью-каменкой. Топочное отверстие печи расположено в предбаннике. Здесь же можно поместить ящик для топлива, устроить комнату отдыха.

Рис. 6. План бани: 1 — парная; 2 — моечная; 3 — душевой поддон; 3 — предбанник; 4 — печь-каменка; 5 — камин; 6 — полок; 7 — лежанка; 8 — подставка; 9 — отдушина; 10 — двери;11 — вешалка; 12 — окно; 13 — стол; 14 — терраса.

Семейная баня на 6–8 человек

Эта бревенчатая баня (рис. 7) имеет три помещения: предбанник, моечную и парную. Баня отапливается П-образной печью на 6 ведер воды, в которой камни и вода греются от топки. Дымоход проходит через моечную и нагревает ее.

Предбанник

Если вы имеете очень маленькую площадь для постройки бани, совмещенной с домом, то можно ограничиться в ней только двумя помещениями — объединенной моечной с парной и предбанником. В самом крайнем случае можно обойтись и без предбанника. Для этого сделайте перед баней широкое крыльцо с навесом.

Если вы строите баню отдельно стоящую, то без предбанника вам не обойтись. Он защитит баню от холода и ветра и послужит для многих других целей. Он может быть и помещением для хранения топлива, воды, противопожарного инвентаря, раздевалкой, комнатой отдыха и местом, где можно остудиться от банного жара.

Основные требования к устройству предбанника:

— На одного человека должно приходиться не менее 1,3 м² площади предбанника. Ширина его должна быть не менее 1 м. Оптимальный размер предбанника — 140×230 см.

— Он должен быть утеплен, не пропускать сквозного ветра.

— Обеспечьте хорошее освещение предбанника. Его окна могут быть широкими, но должны располагаться повыше, их не зашторивают.

Рис. 7. Семейная баня на 6–8 человек: 1 — предбанник; 2 — моечная; 3 — парная; 4 — П-образная печь; 5 — полок; 6 — скамейка; 7 — ванна с холодной водой; 8 — бак с водой; 9 — дымоход.

— Устройте в предбаннике систему полок и скамеек для сиденья, размещения обуви, хранения топлива (дров). Если ваша баня будет топиться углем, то он должен храниться в ящике с крышкой. Не забудьте о вешалках для одежды. В этом случае предбанник будет служить местом отдыха после мытья, а в другое время — местом выполнения различных работ.

Моечная

Моечная комната может совмещаться с душевой. Ее название говорит о ее функции. Здесь должны находиться емкости с горячей и холодной водой, система скамеек, ванночка для принятия душа.

В русских банях женщины стирали после того, как попарят и вымоют детей и помоются сами. И в современных банях моечная комната может стать прачечной. Поэтому здесь устанавливают стиральную машину.

Основные требования к устройству моечной:

— Минимальный размер моечной рассчитывается исходя из того, что на каждого из одновременно моющихся должно приходиться не менее 1 м² площади комнаты, оптимальный размер — 180×180 см; если вы хотите установить в моечной лежанку размером 65×180 см, то размеры моечной должны быть не менее 2×2 м.

— Моечная должна быть отделена от парной легкой перегородкой с дверью. Это позволит регулировать температуру и влажность на полках независимо от теплового режима в моечной. В этом случае одни могут париться, другие — мыться или отдыхать в предбаннике. А отгороженная от парной моечная с широкой скамьей удобна для детей и лиц, которым парные процедуры противопоказаны.

Парная

Парная — главное помещение бани. От ее устройства во многом зависит вся банная процедура.

Основные требования к устройству парной:

— Парная должна быть комфортной и удобной для пользования веником и размещения, как минимум, двух человек. Посещение бани вдвоем и втроем обеспечивает безопасность моющихся, взаимный контроль за самочувствием, исключает возможность несчастных случаев. Но в бане не только моются, но и общаются. Недаром, по традиции, приглашают париться самых близких людей.

— Размеры парной зависят от размера печи-каменки, количества одновременно парящихся, способа их размещения на полке. Лучше делать парную квадратной. Можно спроектировать полки для размещения на них сидя, полулежа или лежа. Оптимальные размеры парной в семейной бане — 180×140 см.

— Парная должна иметь и долго сохранять высокую температуру воздуха.

— Тепло в парной должно распространяться равномерно со всех сторон (тело должно равномерно нагреваться).

— Для сбережения тепла дверь в парную должна быть с высоким порогом и низкой коробкой.

Полок в парной

Полок в парной может иметь разную форму, в зависимости от того, как вы на нем будете располагаться: плоские лежанки с упором для головы, скамейки со спинкой, скамейки в виде кресла-шезлонга (рис. 8).

Основные требования к устройству полка:

— Даже в самой маленькой парной ширина пристенного полка-скамейки для сидения должна быть не менее 40 см.

— Ширина полка:

для расположения сидя — 90 см;

для расположения лежа, согнув ноги —150 см;

для расположения лежа, вытянув ноги — 180 см;

— Длина полка — не менее 180 см;

— Высота между полками — 35–50 см;

— Расстояние от полка до потолка — не менее 1 м.

— Наилучшая конструкция полка — сборно-разборная. Такой полок удобно просушивать и чистить.

— Для изготовления полка используйте узкие, хорошо оструганные доски с закругленными краями. Доски не должны шататься и скрипеть.

— Между досками оставляйте пространство для циркуляции воздуха.

— При устройстве полка сделайте упоры для поднятых ног. Для этого используйте доску или рейки.

Рис. 8. Полок в парной: 1 — полок для размещения лежа; 2 — полок с шезлонгом и упором для ног в положении лежа; 3 — полок с упором для ног в положении лежа; 4 — полок для размещения лежа с согнутыми ногами; 5 — полок для размещения сидя; 6 — полок для размещения сидя, откинувшись назад; 7 — полок для размещения сидя с согнутыми ногами.

Устраивая полок, продумайте его конструкцию и учтите все мелочи. Неудобный полок может испортить даже отлично построенную баню.

Конструкция полка зависит в первую очередь от размеров бани. Если вы построили просторную баню на 6–8 человек, то в ней можно устроить полок в 2 и даже 3 яруса вдоль стены без окна. Размеры верхнего полка для размещения лежа 65×180 см, среднего и нижнего — меньше. Высота нижнего полка — 20 см, среднего полка — 50 см, верхнего — 90 см.

В банях с совмещенной парной и моечной самое удобное расположение полка — Г-образное, когда средний полок укрепляют на другой стене.

Полки и скамьи в бане должны украшать ее и быть надежно прикрепленными к стене. Делайте полок из древесины, которая не сильно нагревается и не имеет смол (липа, осина и тополь). В современных банях для изготовления полка используют африканское дерево абаши, которое почти не нагревается в жаркой парной и быстро сохнет.

При изготовлении полка вначале сделайте раму из брусьев, на которые потом набейте тонкие доски в поперечном положении. Можно располагать доски и в продольном положении. Главное условие — промежуток между досками должен быть равен 1 см. Это обеспечит хорошую вентиляцию и просыхание полка. С этой же целью делайте наклонными поверхности всех конструкций — досок, брусьев, планок и упоров. Вода будет легко с них стекать.

Прикрепляя доски к раме, нельзя использовать металлические гвозди. В противном случае вы будете о них обжигаться. Вместо гвоздей используйте деревянные (дубовые) штыри. Если вы все же захотите использовать металлические нержавеющие винты, то вворачивайте их снизу, через брусья в доску. В этом случае шляпки винтов не будут касаться тела.

Средний полок вы можете укрепить стационарно, а вот верхний и нижний сделайте съемными или откидными.

Причем нижний полок рекомендуется заменить скамейкой. Это облегчит уборку и просушку помещения. Для монтирования съемных полков укрепите на стену брусья для их опоры. Желательно гидроизолировать нижние торцы стоек и ножек полка. Для этого можно использовать резину (рис. 9).

Рис. 9. Конструкция полка. А — лежанка; В — скамейка; С — полок; 1 — стойка; 2 — опорный брус; 3 — доски; 4 — рама; 5 — опора; 6 — гидроизоляция.

Для того, чтобы лежа на полке не класть ноги на стену, предусмотрите подставки для поднятых ног. Их можно сделать в виде перил, перекладины (прямоугольного или круглого сечения).

Оборудование для бани

Оборудование должно напоминать о старой русской бане, быть простым и удобным, выполняться из естественных материалов. В наше время продаются наборы деревянных ковшиков, кадушек, ведерок, мочалок из растений и т. д. Деревянные детали конструкции и оборудования бани не должны покрываться лаком или краской по нескольким причинам:

— дерево, покрытое лаком или краской, теряет тепло и становится неприятным для тела;

— под воздействием высокой температуры и влаги лак или краска разлагаются, источая неприятный и вредный запах.

Для удобства проведения банной процедуры предусмотрите в парной и моечной переносные деревянные подголовники, легкие деревянные держатели для ног. К стене в нужном месте прибейте деревянные подставки для мыла, крючки для мочалки, ковша и т. п. В предбаннике оборудуйте вешалку, скамейку, шкафчики для одежды, обуви, ящики для топлива. Не забудьте об аптечке.

Если вы выполните все необходимые требования к устройству бани, то процедура ее посещения доставит вам большое удовольствие. Вы сможете хорошо отдохнуть и отвлечься от повседневных забот в обстановке тишины, полумрака и банных ароматов.

Фундамент бани

Для того чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не перекашивались и не трескались, ее нужно ставить на фундамент. Фундамент служит для принятия нагрузок конструкции бани и защиты ее стен от грунтовой влаги.

Его вид зависит от того, из каких материалов будут возведены стены, какого размера будет баня и от вида грунта (его состава, плотности, влажности и т. д.).

Наши предки ставили бревенчатую баню на камни, уложенные на землю, и обмазывали глиной, чтобы защищать пол от продувания снизу. По углам баня опиралась на крупные камни. Часто фундаментом деревянной бани служил нижний венец бани из дуба — оклад, который был одновременно и опорой для пола.

Виды грунта

Основание фундамента может быть естественным и искусственным. Для начала нужно сделать анализ грунта. На естественном основании фундамент ничем не укрепляется. Если же грунт ненадежен, то его укрепляют искусственным способом.

Грунты, расположенные в основании, должны удовлетворять следующим требованиям:

— не оползать и не проседать;

— не вспучиваться;

— обладать достаточной несущей способностью и равномерной сжимаемостью;

— исключать аварийные просадки из-за слабой мощности грунта и оползни при наклонном расположении пластов, ограниченных косогором и близостью грунтовых вод.

Непригодны в качестве основания торфяники, илы, мелкий песок. Такой грунт заменяют «подушкой» из крупнозернистого песка, которую укладывают в траншею слоем 20 см, трамбуют и поливают водой.

Однородный грунт

Наиболее удобное основание —однородный грунт.

На однородном, плотном и сухом грунте можно возводить столбчатый фундамент, уложив крупные природные камни с параллельными плоскостями под всеми углами бани и в местах сочленения внутренних стен с наружными, а между ними — не реже чем через 1 м. Потом на них укладывают нижние венцы или брусья бани. Эти венцы нужно предварительно обработать антисептиком и обмазать смолой (горячим битумом).

Желательно сложить камни сплошной лентой и на них положить гидроизоляцию. Затем нужно сделать отмостку, защищающую баню от проникания дождевой воды. Для этого траншею, образовавшуюся после снятия слоя почвы, заполняют глиной. Также глиной заполняют и промежутки между камнями, грунтом и нижним венцом бани. Самая экономичная и простая — глинощебеночная отмостка (рис. 10). Ширина ее должна быть 50–100 см с уклоном от бани. Причем отмостка должна быть шире карнизного отвеса крыши на 20 см. По краям проройте канавки для стока воды.

Рис. 10. Глинощебеночная отмостка: 1 — шебень, утрамбованный в глину; 2 — глина; 3 — грунт.

Неоднородный грунт

На участках с неровной поверхностью, с неоднородным и влажным грунтом нужно строить ленточный фундамент, углубив его на требуемую глубину. Перед возведением фундамента на таком грунте с низким уровнем грунтовых вод нужно удалить растительный грунт, выполнить песчано-гравийную засыпку с уплотнением.

Глинистый грунт

Фундаменты, возведенные на грунтах, склонных к вспучиванию, и оставленные на зимнее время без стен, перекрытий, крыши, могут деформироваться. Если грунты глинистые и суглинистые, фундамент выполняют по предварительно уплотненной песчаной подушке толщиной 30 см. В глинах и суглинках подземная часть фундаментов может выполняться без опалубки, надземная — во всех случаях обязательно в опалубке.

Если вы вынуждены строить баню на глинистом грунте, то нужно предупредить вспучивание грунта зимой и оседание его летом. При вспучивании грунта баня может подняться на 10 см. В результате в стенах могут появиться трещины, баня может сильно перекоситься.

Чтобы избежать этого, закладывайте фундамент на глубину не менее 50 см (ниже глубины промерзания грунта). Но этого мало, так как баня — слишком легкое строение, которое может выталкиваться вместе с примерзшим грунтом даже при такой глубокой закладке фундамента. Поэтому сделайте для фундамента противопучинную защиту.

Для этого засыпьте песком или мелким гравием траншею вокруг фундамента. Предварительно фундамент покройте солидолом, смесью отработанного машинного масла с садовым варом, которую нагрейте и тщательно перемешайте.

Разметка площадки под фундамент

Подготавливая площадку для строительства бани, учтите, что она должна быть ровной, с небольшим уклоном на восток, юг или запад. Это обеспечит хороший сток ливневой воды и предотвратит затапливание талыми водами.

Сначала снимите растительный слой почвы и выровняйте площадку. Затем, в соответствии с проектом бани, нанесите контур фундамента. Ширину фундамента рассчитывайте исходя из конструкции стен, но не менее ширины стены с добавлением 10 см.

Подготовьте колышки длиной 50 см, шнур, рулетку, уровень и прямоугольный треугольник, изготовленный из тонких реек и имеющий катеты длиной 30 и 60 см. Наметьте один угол бани и забейте в землю колышек. Затем наденьте на него треугольник и по одной внешней стороне его отмерьте размер, равный длине продольной стены бани, а по другой — размер, равный длине поперечной стены в осевых линиях. На концах размеров стен (на пересечении осей) в полученные точки забейте второй и третий колышки (рис. 11)

Рис. 11. Разметка площадки под фундамент: 1 — обноска из досок; 2 — шнур; 3 — отвес; 4 — уровень.

После этого перенесите треугольник в противоположный угол бани. Определите оси и забейте четвертый колышек. Чтобы поверить правильность забивки колышков, сравните диагонали в полученном прямоугольнике. При правильной разбивке диагонали будут равны или иметь разницу не более 20 мм.

Затем устанавливайте обноску на расстоянии 1–2 м от колышков. Ее делают из столбиков с прибитыми к ним досками. Прибивайте доски на высоте 1–1,5 м от земли или на уровне (отметке) пола бани по проекту. Следите за тем, чтобы направление досок обноски было строго параллельно стенам бани. Перед креплением досок обноски к столбикам, проверьте еще раз всю конструкцию при помощи уровня и рейки.

Затем приступайте к нанесению осевых размеров плана фундамента на верхнюю кромку обноски. Для этого вбейте гвозди в засечки и между ними натяните шнур так, чтобы он проходил строго над вбитыми в углы домика колышками. Натяните все оси и проверьте их. Затем перенесите осевые линии на площадку при помощи отвеса и отложите от них в стороны нужные размеры. По ним проведите линии, определяющие контуры внутренней и наружной сторон фундаментов.

Далее можно приступать к подготовке траншей или ям для фундамента. Возводите фундамент сразу же после выемки грунта. Желательно закончить строительство бани за один сезон.

В зависимости от глубины и плотности грунта траншее придают ту или иную форму: при глубине траншеи до 1 м стены ее выполняют вертикальными, более 1 м, с небольшим уклоном или откосом.

Для предотвращения осыпания грунта поставьте между стенками траншеи щиты с распорками (после окончания работы их достаньте). Вынутую из траншей землю ссыпайте в середину плана бани. После устройства фундамента эту землю разровняйте, тщательно утрамбуйте и доведите поверхность утрамбованной земли до проектной отметки.

Для того, чтобы внутри бани было меньше шума от звуковых волн, отражающихся стенами, не делайте стороны фундамента и стен строго параллельными. Принято отклонение стен на 3,5 см на каждый 1 м длины.

Опытные строители складывают противоположные стены с отклонением от параллельного положения на 4°: одну стену отклоняют в одну сторону на 2°, другую стену — в другую сторону на 2°.

Виды фундаментов

Фундаменты для бани бывают двух видов — ленточные и столбчатые.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент возводят из бута, бутобетона, сборного и монолитного бетона (рис. 12).

Рис. 12. Ленточный фундамент из бутового камня: 1 — кирпичная кладка стены; 2 — гидроизоляция; 3 — бутовый камень; 4 — утрамбованная песчаная подушка; 5 — уплотненный грунт; 6 — песок; 7 — засыпка; 8 — отмостка; 9 — глубина промерзания.

Он предназначен под стены из тяжелого материала (камня, кирпича, бетона). Ленточный фундамент прочен и надежен. При изготовлении такого фундамента состав используемых цементных растворов должен соответствовать характеру грунта.

На маловлажном грунте с уровнем грунтовых вод ниже 3 м используют раствор следующего состава: цемент марки 100, известковое тесто или глина и песок в соотношении 1:0, 5:5.

На влажном грунте с уровнем грунтовых вод 1–3 м используют раствор из указанных компонентов, но в соотношении 1:0, 3:3,5.

При насыщенном водой грунте с уровнем грунтовых вод до 1 м используют раствор следующего состава: цемент марки 150 и песок в соотношении 1:2,5.

Приготовление бетона. Для получения качественного бетона необходимы технически чистый песок, гравий и вода. Приготавливая бетон, очень важно соблюдать нужное соотношение песка, гравия и воды (гравия должно быть больше, чем песка, в 1,5–2 раза; вода должна составить 60–75 % массы цемента). Зимой для ускорения затвердевания бетона следует использовать воду, подогретую до 40–50 °C. Летом пользуются холодной водой, предотвращающей быстрое «схватывание».

Для бетонной смеси подготовьте железную емкость или (в крайнем случае) лист железа. Вначале в емкость засыпьте песок в нужном количестве, затем — сухой цемент. После этого смесь хорошенько перемешайте и добавьте гравий или щебень в нужном соотношении. Смесь снова тщательно перемешайте и осторожно залейте водой. Размешав массу до однородного состояния, используйте ее для заполнения опалубки.

При качественном перемешивании смеси и уплотнении (трамбовании) прочность полученного бетона увеличивается вдвое.

Приготавливая раствор, размешивайте его не лопатой, а четырехзубыми вилами. Это намного облегчит работу. Раствор получится более однородным.

Способы изготовления ленточного фундамента. Надежность фундамента зависит от его конструкции, применяемых строительных материалов и хорошей гидроизоляции.

Способ 1. В приготовленную траншею засыпьте слоями по 15–20 см гравий, крупнозернистый песок, утрамбовывая и поливая водой каждый слой. Дойдя до уровня земли, траншею полейте сверху жидким цементным раствором. Затем возводите цоколь из бутового камня или кирпича. Этот цоколь изолируйте от влаги двумя слоями рубероида.

Способ 2. В приготовленную траншею засыпьте слоями по 15–20 см гравий, крупнозернистый песок только до половины. Затем поверхность засыпки выровняйте и уложите на нее в один ряд кирпичи. Сделайте съемную опалубку из досок или рам, обитых обрезками шифера. Желательно пропитать деревянную опалубку антисептиком высушить и покрыть гудроном.

Щиты опалубки скрепите друг с другом в вертикальном положении при помощи деревянных связок или кусочками доски. Если вы используете опалубку из шифера, то установите ее внутрь. Это значительно облегчит укладку и уплотнение бетона.

Способ 3. На плотном грунте листы с шифером можно ставить в траншею без рамок «внахлест», скрепив верхние концы листов шифера съемными связками. Пространство между шифером и стенками заполните песком и утрамбуйте. В опалубку забросьте до половины песок и гравий, утрамбуйте, а сверху заполните бетоном. Укладку и трамбование бетона ведут слоями не шире 15 см. Трамбовать надо до тех пор, пока поверхность бетона не заблестит от выступившего цементного молока.

Баня требует хорошей теплоизоляции. Поэтому лучшими материалами для ее фундамента служат керамзитобетон, шлакобетон и бетон с другими теплоизоляционными заполнителями.

Через 2–3 часа после завершения работы фундамент покройте промокаемыми материалами (мешковиной, рогожей, опилками, стружками) и обильно полейте. Летом нужно поливать бетонный фундамент в первые 2–3 суток через каждые 3–4 часа. После полива бетон закройте полиэтиленовой пленкой. После того, как бетон «схватится» и затвердеет, опалубку снимите (через неделю при температуре наружного воздуха 10–15 °C). Пазухи вокруг фундаментов заполните грунтом, лучше глиной, и тщательно утрамбуйте его. После этого выполните отмостку. По верху фундамента уложите гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент выполняют под деревянные стены бани из тех же материалов, что и ленточный. Такой фундамент в два раза дешевле ленточного.

В качестве столбиков используйте деревянные сваи, металлические и асбестоцементные трубы, заполненные бетоном в крайнем случае используйте валуны (рис. 13).

Поставьте столбики под углы стен, в местах их пересечения, под стойками каркаса, несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Если между основными столбами расстояние более 2 м, то поставьте еще промежуточные столбы.

Кирпичные основные столбы обычно делайте размером 38×38 см, промежуточные — сечением 38×25 см. Иногда используют столбы в два кирпича. Под кирпичные столбы насыпьте песчаную подушку на половину глубины траншеи, утрамбуйте слоями по 10–15 см и полейте водой.

Рис. 13. Фундамент из природного камня: 1 — камень; 2 — гидроизоляция; 3 — глиняная отмосща.

Иногда для изготовления столбчатого фундамента под баню используют деревянные столбы, предварительно покрытые расплавленным гудроном. В народе их называют «стульями» (рис.14).

Рис.14. Деревянный стул с крестовиной: 1 — крестовина; 2 — бревно; 3 — гидроизоляция.

Комлевую часть дерева диаметром 20–40 см («стул с лежнем») или деревянную крестовину («стул с крестом») пропитывают антисептиком или раствором медного купороса и просушивают. Затем покрывают гудроном, обворачивают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. После этого устанавливают в вертикальном положении на чурбак и фиксируют крепкими косынками-стяжками.

Для того, чтобы врытые в землю деревянные столбы не подгнивали, старорусские мастера обжигали их концы на открытом огне до обугливания и после этого несколько раз смачивали скипидаром.

Деревянные фундаменты недолговечны и служат обычно 5 лет, дубовые — до 10 лет. Поэтому для бани удобнее всего использовать готовые бетонные столбы или асбестоцементные трубы, заполненные бетоном.

Изготовление бетонных столбов

Способ 1. Для столбчатых фундаментов сделайте вручную или с помощью механического автобура квадратные или круглые ямы с вертикальными стенами с поперечными размерами не менее 30 см. Затем установите опалубку, предварительно смазанную любой незатвердевающей смазкой. Уложите арматуру и залейте бетон, хорошенько утрамбуйте и выдерживайте до затвердения, после чего разнимите. Для увеличения несущей способности столбчатых фундаментов нижнюю часть ям можно расширить и заполнить утрамбованным щебнем, а по верху столбиков соорудить замкнутый монолитный железобетонный пояс — ростверк.

Способ 2. Можно сделать опалубку из кровельного железа в форме трубы диаметром 20 см или асбестоцементных труб. Они имеют высокую прочность, удобны в работе и не поддаются вспучивающемуся зимой грунту.

Для предотвращения примерзания грунта асбестоцементную трубу снизу смажьте минеральным маслом, затем вставьте в приготовленную скважину, засыпав песком скважину снаружи. В опалубку вложите арматуру из толстой проволоки и залейте 2–3 ведра бетона. Уплотнив бетон, достаньте опалубку. Затем снова засыпьте снаружи песком и залейте внутреннюю полость бетоном. Таким образом, изготавливается фундаментный столб нужной высоты (рис. 15).

Рис. 15. Столбчатый фундамент в скользящей опалубке: 1 — скользящая опалубка; 2 — бетон; 3 — песчаная засыпка; 4 — отмостка.

Под наружной стеной бани и внутренней стеной парной между столбами фундамента на глубину 25–30 см выложите кирпичные стены в один кирпич или в полкирпича выше уровня земли на 20–40 см. Эти фундаментные стены выравнивают цементным раствором и обязательно покрывают гидроизоляцией. Снаружи фундамента укладывают и утрамбовывают глиняную отмостку.

Некоторые дачники между фундаментными столбами делают насыпи из обрезков шифера, шлака, гравия. Для этой цели изготавливают деревянные опалубки. Их устанавливают так, чтобы выступающие концы охватывали фундаментные столбы. Внутри рамы укладывают 2 ряда обрезков шифера, углубляя нижние концы в землю и утрамбовывая ее. Между рядами шифера прокладывают теплоизоляционную минеральную массу.

Бревенчатые и брусчатые стены бани

Бани с деревянными стенами считаются лучшими банями. Бревенчатые и брусчатые стены хорошо пропускают воздух и пар, держат тепло и своеобразный аромат дерева. Внутри такой бани тепло и сухо. В бане, сложенной из бревен или бруса, естественная вентиляция. Даже без дополнительной вентиляции в ней сохраняется приятная атмосфера. Кроме того, деревянная баня имеет уютный вид. Дерево обладает магической силой. Находясь в бревенчатой бане, мы чувствуем себя ближе к природе.

Бревенчатые и брусчатые стены наиболее теплые, прочные и имеют малую звукопроводимость. Однако чтобы сложить такую баню, необходима работа опытных мастеров, плотников высокой квалификации. Выгодно строить такую баню из бревен разбираемых строений.

По конструкции брусчатые стены проще бревенчатых. Современные технологии по обработке древесины позволяют получить брус хорошего качества.

Подготовка бревен

Первым делом подготавливают бревна. Сначала начерно протесывают ошкуренные бревна «под скобу». Разница между верхним и нижним диаметрами должна быть не более 3 см. Совершенно непригодны бревна с верхним диаметром менее 19 см для устройства открытых срубов в средней полосе.

Если вы делаете сруб из более тонких бревен, то впоследствии их нужно обшить снаружи теплой штукатуркой. Учтите то, что сруб садится в течение 3 лет. Поэтому спустя этот срок вам придется его переконопачивать.

Нарежьте подобранные бревна соответственно длине стен. Многие строители вынуждены на этом этапе производить «раскомплектовку». Это происходит по причине конической формы бревен. В этом случае сделайте подбор толстых и тонких концов в одном углу. Обрежьте торцы строго перпендикулярно оси бревна. В противном случае устройство «лапы» будет затруднено, а угол сруба будет выглядеть некрасиво.

Складывание сруба из бревен

Рубленые стены бани собирают так же, как стены изб (толщина стен из бревен — 14–16 см, из бруса — 10–14 см). Они состоят из отдельных венцов, горизонтально уложенных друг на друга и соединенных между собой вставными деревянными шипами, размещенными через 1–1,5 м по длине в шахматном порядке по высоте стен.

Сруб складывают из венцов. В стены с окнами подберите 5 нижних венцов и, в зависимости от толщины бревен, 2 или 3 верхних. В стены, имеющие только двери, подготовьте 2 нижних венца и 5 верхних. Примерно на середине высоты стены будет уложен еще один сплошной венец, который вы затем вырежете в проемах. Нижний венец — оклад — делают из более толстых бревен сосны, дуба или лиственницы, остальные — рядовые, с меньшим сечением.

На фундамент, покрытый гидроизоляцией, уложите нижний венец. Используйте для этого поперечные брусья в качестве подкладки. Их и нижнюю сторону венца обработайте антисептиком, высушите и покройте слоем гидрозащитной мастики.

Торцы окладных бревен и брусьев не покрываются гидрозащитной мастикой для того, чтобы дерево «дышало».

Между фундаментом и окладом образуется зазор. Его нужно заложить кирпичом и залить цементным раствором, предварительно покрыв бревна двумя слоями рубероида в местах контакта с раствором.

Стык бревен верхнего венца делайте косым натяжным замком с зубом. Можно стыковать короткие бревна вертикальным гребнем, не более одного стыка на венец, во всех венцах, кроме нижнего. При этом стыки не должны располагаться друг над другом.

Разметка вертикальных диаметров бревен

Следующий этап после подборки бревен — разметка вертикальных диаметров бревен с обеих сторон. Эту операцию делают для получения правильной разметки «лапы» или гребней и отеса кромок бревна. Иначе обязательно получится перекос. Вам придется выполнять длительную и трудоемкую подгонку врубки.

Размечайте диаметры при помощи тяжелого отвеса. Прикладывайте его к обоим торцам бревен точно посередине. Очертите карандашом линию отвеса.

При складывании сруба из бревен получается выход их концов за пределы стен. Очень давно русские плотники назвали такое выполнение углов «в чашу» или «в обло». Это соединение концов бревен проверено временем, оно делает сруб прочным и хорошо защищает углы от ветра и дождя. С помощью шаблона, который делается из фанеры, толстого картона, нужно разметить «закрой «лапы».

Для примера опишем способ вычерчивания «лапы» для бревен со средним диаметром 22 см (рис. 16)

Рис. 16. Вычерчивание шаблона «лапы»: 1 — квадрат, вычерченный по среднему радиусу бревна; 2 — вычерчивание шаблонов; 3 — готовые шаблоны; 4 — расчерчивание «лапы» на бревне: А — торец, В — закрытая боковая «лапа», С — боковины, D — готовая «лапа».

Вычертите на листе бумаги две одинаковые окружности диаметром, равным среднему диаметру бревна. Если ваши бревна обработаны «под скобу», то средний диаметр будет равен диаметру любого бревна.

Средний диаметр придется вычислять при бревнах разной толщины. Например, в углу сходятся 30 бревен, сумма их диаметров — 690 см. Это число (690) делят на 30 (690:30). Получается 23 см. Это и будет средний диаметр. Проведите через центр две линии при помощи угольника (одна линия должна быть перпендикулярна другой) и соедините точки их пересечения с окружностью. Получится квадрат.

Затем разделите его две вертикальные противоположные стороны на 8 частей, две другие — на 2 части. После этого проведите вертикальную линию через 2 последние точки. Эта линия будет совмещаться с проведенным вертикальным диаметром при перенесении на торец бревна.

Соедините линиями стороны, разделенные на 8 частей. Один шаблон получается со сторонами 6/8 и 4/8, другой — со сторонами 6/8 и 2/8.

Наклейте полученные шаблоны на фанеру. Вырежьте их и сделайте маленькие вырезы в местах, где была проведена вертикальная линия. Для удобства пронумеруйте готовые шаблоны. Размечая раскрой бревна, первый шаблон приложите к торцу бревна точно посередине. Постарайтесь совместить вырезы с прочерченным вертикальным диаметром. Затем обведите шаблон по контуру.

Раскрой бревна

После того как вы расчертите торцы, приступайте к обработке бревна. Сначала нужно обтесать его с обеих сторон на длину в полметра. Причем нужно протесать сторону бревна, обращенную внутрь сруба. Расчертите остальные части «лапы» на получившихся протесанных боковинах бревна. Для черчения по бревну приобретите специальный плоский плотницкий карандаш. Можно использовать синие толстые шестигранные карандаши с прочным грифелем.

В бревнах со средним диаметром менее 22 см соответствующие стороны квадратов делите на 12, а не на 8 частей. Затем соедините их таким образом, чтобы получились шаблоны: один со сторонами 8/12 и 6/12, а другой со сторонами 6/12 и 4/12.

Сделайте вырез «лапы» в крайних нижних и верхних венцах только со стороны прилегания соседних венцов.

Для того чтобы получилась точная посадка «лапы», сделайте подтесывание постели бревна к верху нижележащего бревна. Проще делать плоское притесывание бревен вместо полукруглого паза. Ширина протесанной постели бревна должна быть равна его радиусу. В этом случае ваш сруб будет плотным.

Для утепления пола делайте стенки между столбами фундамента из вертикальных и горизонтальных коротких бревен, соединенных плоским сплачиванием.

Рис. 17. Размещение шкантов по длине бревна и в простенке.

Горизонтальные венцы соедините между собой обычными шкантами, требующими точного долбления смежных сторон соседних бревен; шканты могут быть заменены нагелями из проволоки диаметром 8–10 мм, забиваемыми в просверленные отверстия через 2 м (рис. 17).

Самым простым и надежным является соединение «в торцевой шпунт», когда шип на торце одного бревна входит в паз боковой стороны на конце другого бревна (рис. 18).

Во избежание нарушения горизонтальности бревен в каждой стенке бревно должно ложиться комлем в противоположную сторону от предыдущего.

С нижней стороны у каждого бревна обязательно сделайте паз, которым уложите бревно на круглую поверхность предыдущего бревна. Для предупреждения выпучивания бревен из плоскости стены соседние бревна соедините друг с другом штырями (шкантами).

Рис. 18. Угловые соединения бревен: 1 —соединение бревна с балкой перекрытия; 2 — в «лапу», 3 — в «чашу»; 4 — соединение внутренней стены с наружной.

Оконопачивание стен

Подогнав бревно, установите его на паклю по всей длине, кроме «лапы», которая должна быть плотной. Вам понадобится на один метр паза 350–400 г пакли. Углы утеплите вертикальными досками. Предварительно уложите под них два слоя рубероида или один слой пакли.

Если нет пакли, возьмите мох. Храните его в куче — этим самым вы защитите мох от высыхания. Сухой мох непригоден, так как он становится ломким. Поэтому перед укладкой мох смочите из лейки раствором зеленого масла с мылом: 0,5 л масла и 200 г мыла на ведро воды.

После устройства крыши бани можно законопатить пазы между бревнами. Для этого заполните пазы паклей или мхом вручную, без молотка, затем — дорожником или конопаткой, что придаст пакле форму валика. Подбирать и направлять паклю можно вдоль паза врастяжку. Можно ее набирать складками и подбивать поперек бревна. Этот способ оконопачивания называется внабор. Он требует больше пакли и применяется при широких пазах.

Чтобы сократить трудоемкость работы и обеспечить ее качество, приобретите нужный инструмент: кривую конопатку для законопачивания углов, дорожник и специальный окованный молоток мушель.

После высыхания сруба швы между бревнами становятся более широкими. Поэтому следующее оконопачивание стен сделайте через год. Осадка рубленых стен — 15 см на 3 м высоты. Поэтому над дверными и оконными проемами оставьте зазор высотой, равной 5 % от высоты проема. Заполните зазор над дверными и оконными проемами и углы сруба паклей и закройте доской.

Сборка стен из бруса

Стены из брусьев сложить значительно проще. Для этой цели используют брусья сечением 150×150 и 150×180 мм.

Соедините брус «в лапу», в торцевой шпунт или за счет установленных в углах шкантов, которые сделайте из дуба или смолистого хвойного дерева длиной 100 и диаметром 20–25 мм и установите не только по углам, но и в середине бруса (рис. 19).

Завершают складывание стен верхним венцом (мауэрлатом). Его функция — опора для потолка и крыши. Поэтому мауэрлат должен быть выполнен качественно. Подберите для него стройные и крепкие брусья или бревна.

Рис. 19. Угловые соединения бруса: 1 — соединение внутренней стены с наружной на шкантах; 2 — соединение на шпонках; 3 — соединение на шкантах; 4 — пересечение стен на шпонках; 5 — пересечение стен на шкантах; 6 — соединение внутренней стены с наружной на шпонках; 7 — соединение балок перекрытий со стенами.

Монтирование оконных и дверных коробок

Оконные и дверные коробки соедините со срубом пазом, в который входят гребни бревен сруба, пропиленные ножовкой с высоко расположенной ручкой. После этого вырубите топором с торцов по предварительной разметке.

Установите нижний брус с подоконной доской на пакле. Следующая операция — вставка боковых стоек. Для этого подготовленные стойки плотно вбейте в гребни на паклю и затем вставьте верхний брус. Сопряжение подоконника и боковых отсеков должно быть очень плотным (для защиты от дождя и снега). Для предотвращения загнивания коробку обтяните по наружному контуру двумя слоями рубероида.

При изготовлении или покупке оконных переплетов, помимо качества работы, обращайте внимание на их рисунок. В бане делайте небольшое окно со стеклами в толстых рамах, пропускающими мало света. Оконные коробки устанавливайте в стенах тщательно, с выравниванием по отвесу и уровню и оконопачиванием (желательно использовать заполнители, изготовленные с помощью современных технологий) щелей между проемом и коробкой.

Обшивка стен

Сложенные стены должны немного осесть. Только после этого обшейте их «вагонкой» толщиной 16 мм с одной или с обеих сторон. Желательно, чтобы они имели шпунтовку или фальцовку. Крепите «вагонку» по рейкам, прибитым к стене. Между обшивкой и стеной образуется зазор, облегчающий сушку обшивки после банных процедур. С внутренней стороны между брусом и «вагонкой» проложите пароизоляцию из фольги, пергамина.

Моечную комнату можно снизу обшить влагонепроницаемым материалом.

Каркасные стены бани

В последнее время широко распространены бани с каркасными или панельными стенами (рис. 20). Бани такого типа наиболее экономичны по стоимости. На них требуется лесоматериала примерно в 5 раз меньше, чем для рубленой бани. Кроме того, каркасная баня более теплая. По эксплуатационным свойствам каркасные стены не уступают обычным срубам.

Рис. 20. Стены: А — каркасные; В — панельные; 1 — стойка; 2 — обвязка; 3 — брусок; 4 — минераловатные плиты или другой утеплитель; 5 — пергамин; 6 — доска; 7 — отделочная доска.

Сооружая каркасную баню, сначала ставят на фундамент каркас бани с крышей, а затем фундамент обшивают снаружи и изнутри с заполнением пространства между обшивками утеплителем.

Каркасные стены из бревен

Каркас стен бани (нижняя и верхняя обвязки, стойки) делайте из бревен, обтесанных на четыре канта, в которых выбирайте пазы шириной и глубиной 5–6 см (рис. 21).

Бревна имеют на концах гребни, которые вставляют в эти пазы. Стойки каркаса соедините с обвязками потайным шипом и скрепите дополнительно скобами, обвязку в углах делайте «в полулапу» (рис. 22).

На гидроизоляционный слой поверх цоколя точно по уровню уложите нижнюю обвязку. На нее также строго по отвесу установите угловые стойки и сверху расшейте их прочными 5-сантиметровыми досками, а с земли укрепите подкосами. Нарезанные по размеру бревна с гребнями вставьте сверху на паклю.

Рис. 21 Каркас стен из бревен.

Рис. 22. Соединение обвязки «в полулапу».

После установления всех бревен насадите верхнюю обвязку, наколачивая ее деревянным молотком на верхние шипы стоек. Желательно, чтобы бревна, установленные вертикально, были сухими. В этом случае конопатить их нужно один раз. Для таких стен могут применяться тонкие бревна.

По мере осадки стен из горизонтальных бревен необходимо заполнять зазор, образующийся вверху, досками и паклей, которые снаружи следует закрыть подшивкой карниза.

Каркасные стены из бруса

Уложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а на них — брусья нижней обвязки сечением не менее 150×150 мм (рис. 23).

Соедините их в углах в четверть и скрепите гвоздями. Точно так же соедините балки под внутренние стены. Параллельно с этой работой можно выполнять укладку лаг. Некоторые плотники для удобства сооружения стен настилают на лаги временный пол.

Затем установите стойки из брусьев сечением 100×100 мм. Закрепите нижние концы столбов в углублениях обвязки деревянными и металлическими стержнями. Для того чтобы они стояли строго вертикально, зафиксируйте их раскосами из досок или брусков. Укрепите гвоздями по два раскоса на угловых стойках в разных направлениях.

Рис. 23. Каркас стен из бруса: 1 — стойка; 2 — раскос; 3 — балка верхней обвязки; 4 — дополнительная стойка для дверной коробки; 5 — продольный брус; 6 — балка нижней обвязки; 7 — фундамент.

Каркас должен иметь между стойками промежуток в 1 м. Для крепления оконных и дверных коробок поставьте дополнительные стойки в местах, где будут окна и двери. Брусья верхней обвязки, закрепленные сверху на стойках, скрепите между собой и стойками аналогично нижней обвязке.

Обшивка каркаса

Снаружи каркас обшейте досками, положив под них гидроизоляцию и располагая под углом к горизонтальной линии. Это будет способствовать жесткости конструкции. Опытные плотники в одной части стены располагают доски обшивки в одну сторону, а в другой части — в противоположную. При обшивке прибивайте доски непосредственно к каркасу. В последнее время часто делают наружную облицовку из кирпича в половину или четверть его толщины. При этом через 3–5 рядов кирпичную кладку нужно привязывать проволокой к стойкам каркаса.

Для внутренней обшивки используйте асбестоцементные плиты, доски, водостойкую фанеру. Пространство между обшивками заполните утрамбованной арболитовой массой послойно, по мере наращивания обшивки. Для того чтобы облегчить укладку утеплителя, одну внешнюю стену обшейте полностью, а после этого уложите утеплитель, постепенно поднимая в высоту обшивку с внутренней стороны. Затем сравняйте стены по стойкам каркаса и уложите брусья верхней обвязки с гидроизоляцией. В заключение соедините друг с другом и со стойками.

Каркасные стены можно заполнить жердями или тонкими бревнами, зазоры между ними